“阿玛尼先生在亲人的陪伴下安详离世。”9月4日，奢侈品牌Giorgio Armani宣布，其创始人、意大利传奇时装设计师乔治·阿玛尼在本周四离世，享年91岁。尊重阿玛尼本人的意愿，葬礼将私密举行。 对于乔治·阿玛尼的身体状况问题，在此前已有预兆。今年的6月和7月，他罕见缺席了三场时装秀。在过往，品牌的很多秀场都是由他亲自拍板督导，从试衣、场景布置，甚至是走秀模特的妆容。 家境不算富裕的阿玛尼，在第二次世界大战战火下长大，但其仍然对时尚、优雅有自己独特的理解。阿玛尼曾回忆道，母亲玛丽亚亲手做的衣服成了其对时尚的最初印象，“我和兄弟姐妹都成了同学们羡慕的对象，即便家境普通，我们看上去却始终体面得体。” 白手起家的阿玛尼，40岁时才真正进入时尚行业。此前，他曾是一名医学生。1957年，阿玛尼进入意大利著名精品百货连锁店La Rinascente工作，后来成为一名时尚买手。1964年，从未受过正规培训的阿玛尼，为意大利时装之父尼诺?切瑞蒂（Nino Cerruti）设计了一个男装系列，开始在时尚界崭露头角。 上世纪80年代，阿玛尼又为电影《美国舞男》设计了标志性的Armani Power Suit权力套装。西装以宽垫肩、大翻领的鲜明设计，搭配利落精巧的剪裁，一度成为了那个时代繁荣气象的经典符号，也标志着其与好莱坞合作的开始。 阿玛尼在设计上一直奉行“简单即美”的原则，这样的设计语言经久不衰。1982年，乔治·阿玛尼登上了美国《时代》杂志封面。五十年来，Giorgio Armani品牌早已是意大利风格的代名词，阿玛尼本人也被业界推崇者称作“Re Giorgio（乔治国王）”。 品牌在其逝世的公告中这样写道：“他一直工作到生命的最后一天，全身心地投入到公司、产物系列以及许多正在进行和未来的项目中。” 阿玛尼本人也曾在自传中坦言，“工作就是我的生活，我没有闲暇留给他人”“我钦佩公司家精神、奉献精神、对客户的承诺和创造力。然而其他方面，比如懒惰、疏忽、草率让我感到厌烦，并使我变得非常挑剔。我父母教给我的原则和我的成长经历告诉我——要成功，你需要工作。” 直至2024年10月，已经90岁的阿玛尼才表示计划在未来两三年内退休。他在接受媒体采访时说：“我还能给自己2~3年的时间执掌公司，不能再多了，否则就是个错误了。”彼时他还透露，“我希望工作上，很快就不再需要我来拍板定夺。” 品牌在创立的短短5年间，就开发了百货公司白标副线，延伸至内衣、泳装、配饰等领域，还与欧莱雅签下香氛品类授权合约。如今，Giorgio Armani旗下版图已经扩展至餐饮、家具、咖啡，甚至酒店领域。 值得一提的是，从品牌创立至今，法国奢侈品集团LVMH、开云等多次向阿玛尼伸出橄榄枝，但他始终坚持保持公司的独立性，耄耋之年仍活跃在公司管理第一线，并深度参与公司设计和决策。 这位时尚帝国的掌舵人并无子女，且至今未对外明确集团的继承人选。这一现状也让外界始终高度关注：在竞争日趋激烈、巨头环伺的全球奢侈品市场中，集团未来将如何延续其行业地位。 2023年，一份起草于2016年的阿玛尼集团继承计划书曾曝光。文件包含了公司未来的规划管理、品牌风格演变、首次公开募股以及合并等公司营运细节，目的就是确保在他离世后，Giorgio Armani的品牌资产能够得以延续。 据当时的媒体报道，这些股本将被分为六类，具有不同的投票权和权力，并于2023年9月进行了修订，增加了一些无投票权的股本，为了最大限度减少继承人之间的纠纷。根据要求，继承者们在章程生效后五年内不能出售所得股份，也不能进行任何潜在的上市或并购活动。 直至2024年，阿玛尼集团也未完全恢复元气。据集团2024年财务报告，当年集团收入23亿欧元，同比下降5%。营业利润大跌近69%至6700万欧元，EBITDA下跌24%至3.98亿欧元，仍不及2016年业绩水平。 这一颓势也体现在中国市场。2024年阿玛尼集团欧洲销售额占总收入的49%并与去年持平。而受到中国市场放缓的影响，亚太地区占比则从21%降至19%。 早在20世纪90年代就进入中国市场的Giorgio Armani，先后在北京、香港、上海开出标志性品牌旗舰店。随后，与众多奢侈品牌一样，Giorgio Armani也一度进行在华扩张。不过，消费环境复杂多变，在LV、香奈儿等头部品牌挤压下，Giorgio Armani在中国的发展也遭遇挑战。 据蓝鲸新闻，2025年3月，北京华贸广场的阿玛尼独栋旗舰店已闭店撤场，取而代之的是国贸新店，但与此同时，品牌在北京门店由三家并至两家。该门店2008年开业时，是当时继米兰、东京之后，品牌全球唯一一家独立大型旗舰店。
